Cum să configurezi un acvariu plantat îmbogățit cu CO2

În acest articol vă oferim un model de bază pentru a începe un acvariu plantat îmbogățit cu CO2.

Vom face câteva presupuneri și vom aborda orice diferență față de aceste presupuneri după articolul principal.

Presupunerea nr. 1: injecția de CO2 se va face în principal prin butelie de gaz, folosind un solenoid cu temporizator pentru a regla programul de injecție a gazului.

Presupunerea nr. 2: acesta este un sistem CO2 nou, fără pești.

Presupunerea nr. 3. Fertilizarea se va face prin dozare regulată în coloana de apă.

Mai întâi, iată o listă de cumpărături. Unele articole din echipamentul necesar sunt obligatorii, în timp ce altele sunt opționale, așa cum este menționat.

Acvariu/Suport/Dulap.

Acest lucru este evident, însă trebuie menționat că, în general, atunci când alegeți dimensiunea acvariului, acvariile cu o distanță verticală (înălțime) mai mică sunt mai ergonomice. Rețineți că acvariile plantate necesită implicare directă. Asta înseamnă că veți introduce frecvent o mână și un braț (sau două) în acvariu. Acvariile mai înalte sunt mai greu de lucrat, cu excepția cazului în care pasionatul are brațe lungi. Acest aspect devine tot mai important pe măsură ce volumul acvariului crește. Ansamblul acvariului ar trebui să fie cât mai ergonomic posibil, având în vedere efortul necesar pentru a-l menține înfloritor și frumos. Tăierea plantelor, schimbul de apă și curățarea ar trebui facilitate pe cât posibil. Dacă aveți de ales între două acvarii de același volum, cu excepția cazului în care alte criterii, precum spațiul disponibil sau prețul, sunt mai importante, este de obicei mai bine să alegeți acvariul mai scund în locul celui mai înalt. Dacă se are în vedere un acvariu integrat într-o mobilă, accesul la interiorul acvariului trebuie să fie prioritar.

Substrat.

Orice substrat funcționează într-un acvariu plantat. Nisip de joacă, pietriș, așternut pentru pisici sau „substrat specializat” mai scump. Nu este nevoie să plătiți prețuri exagerate pentru un substrat special pentru plante. Plantele acvatice își obțin nutrienții în principal din coloana de apă, dar și din substrat. Aceasta nu exclude folosirea unui substrat specializat, ci doar arată că, dacă presupunerea nr. 3 este valabilă, evitarea substraturilor specializate aduce o economie de costuri. Majoritatea substraturilor pentru acvarii plantate au un lucru în comun: sunt realizate dintr-un anumit tip de argilă. Argila este un substrat excelent pentru ORICE acvariu, deoarece adsoarbe și reține toxinele, ajutând astfel la menținerea calității apei. De asemenea, argila are capacitatea de a prelua nutrienți din apa acvariului și de a-i transmite mai departe către rădăcinile plantelor. Această capacitate specială a argilei este întotdeauna apreciată, dar nu este esențială. Produse ieftine din argilă sunt, de exemplu, așternutul pentru pisici, argila Molar, Akadama sau aproape orice alt substrat pentru Bonsai găsit la pepiniere. Exemple de substraturi (din argilă) îmbogățite și scumpe sunt: ADA Aquasoil, Oliver Knott Naturesoil, Carribsea EcoComplete și Seachem Flourite. La fel de importante pentru un substrat sunt aspectul vizual și senzația la atingere. Pe lângă aceste substraturi de marcă, pe piață există numeroși „aditivi” pentru substrat, vânduți la prețuri exagerate ca fiind suplimente importante pentru sol. Toți aceștia sunt complet inutili, iar orice beneficii ar putea oferi se obțin ușor la un preț mult mai mic prin alte mijloace.

Filtru.

În general, încercăm să respectăm cât mai strict regula „10X”. Aceasta înseamnă că filtrul(ele) și pompa(ele) folosite ar trebui, împreună, să aibă un debit total (randament) declarat de producător egal cu de 10 ori volumul acvariului pe oră. Astfel, de exemplu, un acvariu de 125 de litri ar trebui să aibă un filtru cu un debit de 1250 de litri pe oră. La prima vedere pare exagerat, însă, pe măsură ce plantele cresc, acestea tind să blocheze tot mai mult fluxul, ceea ce poate avea efectul advers de a priva plantele de CO2 și nutrienți. Din nou, aceasta este o „regulă empirică”. Un debit de 6X sau 7X pe oră poate funcționa și el, dar 10X funcționează mai bine. Se poate folosi orice tip de filtru. Filtrele externe (canister) sunt o alegere populară, dar sistemele de tip sump și filtrele wet/dry sunt, de asemenea, alegeri excelente.

Materialul filtrant.

Cel mai bine este să nu exagerați cu cantități mari de material filtrant. Asta pentru că un filtru plin cu material filtrant limitează debitul filtrului, ceea ce este mult mai important decât o suprafață mare a materialului filtrant. Evitați substanțele de eliminare a fosfaților. Cărbunele activ, zeolitul, Purigen, bilele biologice, alfagrogul și altele asemenea pot fi folosite cu moderație. Umpleți doar 50% din capacitatea filtrului sau mai puțin. Plantele sunt filtre și fac o treabă mult mai bună decât filtrele. Ceea ce plantele nu pot face este să genereze flux sau să elimine detritusul.

Butelia de gaz CO2.

Buteliile pentru bere, extinctoarele cu CO2, Sodastream, Paintball, Butelie de unică folosință sau buteliile de la orice companie de gaze industriale (cum ar fi britanica BOC) funcționează toate. Buteliile sunt echipate cu un ansamblu de robinet cu specificații standard, montat pe gâtul buteliei, la care se poate atașa regulatorul de CO2. Buteliile de tip specializat, cum ar fi buteliile pentru pistoale de vopsit, necesită un adaptor.

Regulator de CO2.

Regulatorul de CO2 ar trebui să aibă două manometre. Un manometru al regulatorului de CO2 arată conținutul (presiunea) rămas în butelie, iar celălalt manometru arată presiunea livrată către acvariu.

Robinet cu ac.

Acest robinet permite controlul fin al presiunii gazului livrat către acvariu.

Solenoidul regulatorului.

Solenoidul atașat la ansamblul regulatorului permite pornirea și oprirea automată a gazului. Acesta este opțional, însă rezolvă multe probleme atunci când este folosit împreună cu un temporizator. Faptul că trebuie să porniți și să opriți manual gazul în fiecare zi este o corvoadă care poate fi evitată cel mai bine folosind solenoidul.

Temporizatoare.

Din nou, echipament opțional, dar recomandat cu tărie. Se recomandă cel puțin două temporizatoare separate. Un temporizator este conectat la solenoidul regulatorului (articolul 7), iar celălalt (celelalte) temporizator(oare) pot fi folosite pentru iluminat. În general, temporizatoarele digitale sunt mai bune și mai fiabile decât cele analogice.

Furtunul.

Evitați folosirea furtunului de aer pentru CO2. Folosiți doar furtun realizat dintr-un material special compatibil cu CO2.

Numărătorul de bule.

O altă piesă opțională de echipament, dar foarte utilă ca indicator vizual al cantității de gaz injectate în acvariu.

Dispozitivul de verificare a picăturii (drop checker).

O altă piesă opțională de echipament care oferă un indicator vizual oarecum util al cantității de CO2 dizolvate în acvariu. Se numește „drop-checker” deoarece pH-ul apei din probă scade pe măsură ce se adaugă CO2 în acvariu. Astfel, acest dispozitiv, umplut cu apă și câteva picături de indicator de pH albastru de bromotimol, îi permite pasionatului să „verifice” cât de mult a „scăzut” pH-ul.

Apă cu duritate 4dKH și albastru de bromotimol. Acestea sunt folosite în interiorul Dropcheckerului. Nu folosiți altă apă decât apă distilată ajustată la o duritate KH de 4. Aceasta poate fi preparată acasă, dar necesită o precizie extremă. Este mult mai simplu să o cumpărați.

Ieșirea filtrului.

Aceasta poate fi eleganta „Lily Pipe” sau mai puțin eleganta bară de pulverizare (spraybar). Acestea sunt importante pentru distribuirea uniformă a ieșirii filtrului în tot acvariul. Alegerea uneia sau alteia este o chestiune estetică.

Difuzorul de CO2.

Difuzoarele vin în multe forme și dimensiuni. Funcția lor este de a dizolva gazul astfel încât acesta să ajungă în formă apoasă. Acesta poate fi un disc ceramic simplu și elegant, plasat în acvariu, sau poate fi un dispozitiv extern introdus în furtunul de ieșire al filtrului. Dispozitivele externe sunt denumite „Inline”, spre deosebire de cele „In-tank” (în acvariu). Atomizorul Inline este, în general, mai eficient decât dispozitivele din interiorul acvariului în cazul acvariilor mai mari.

Decor dur (hardscape).

Un alt grup opțional. Acesta este estetic, însă merită menționat că elementele precum lemnul proaspăt recoltat vor tinde să plutească și vor elibera tanini în coloana de apă o vreme, provocând o colorare a apei.

Pensete curbate.

Echipament opțional care facilitează introducerea plantelor acvatice în substrat fără ca acestea să fie scoase odată cu retragerea mâinii.

Fertilizant.

Deși îngrășămintele lichide de marcă sunt convenabile și populare, acestea sunt, în general, supraevaluate ca preț. Toate sunt compuse, într-o măsură mai mare sau mai mică, din următoarele ingrediente. Azotat de potasiu (KNO3), fosfat de potasiu (KH2PO4), uree, azotat de amoniu (HN4NO3), oligoelemente precum fier, magneziu, zinc, mangan și cupru. Se pot realiza economii prin achiziționarea acestor ingrediente en-gros.

Iluminatul.

Acesta este plasat intenționat la finalul listei, deoarece majoritatea problemelor care apar în acvariile plantate se datorează tocmai faptului că majoritatea oamenilor îl plasează în capul listei, ignorând importanța celorlalte elemente din această listă. Cei mai mulți simt nevoia să „îmbunătățească” iluminatul pe care îl au deja sau care a venit împreună cu acvariul la achiziționare. Aceasta este, de obicei, o mare greșeală. Iluminatul puternic este direct corelat cu apariția înfloririlor de alge, astfel încât o intensitate mai mare a luminii provoacă mai multe înfloriri de alge. Evitați iluminatul puternic și ignorați orice sfat de a folosi o valoare arbitrară „WPG”, care aproape garantează probleme de sănătate a plantelor. Iluminatul LED este o alternativă populară la lămpile T5 și T8, dar acestea sunt scumpe și puternice. Dacă alegeți LED, se recomandă un dimmer pentru a controla și reduce intensitatea.

După ce ați obținut articolele din lista de cumpărături, suntem gata să începem. Ca la orice acvariu, trebuie plasată spumă/polistiren sau altă căptușeală flexibilă între panoul de bază și suprafața de montare (cu excepția cazului în care este un suport vechi, cu cadru din sârmă, fără suprafață de bază). Acest lucru permite sticlei de la bază să se îndoaie și să se deformeze ușor sub greutatea apei, fără restricții. Dacă sticla nu are voie să se flexeze, se va crăpa imediat ce este umplută.

Adăugarea substratului și a decorului dur

Substratul poate fi acum adăugat până la adâncimea dorită. Nu există o adâncime maximă, iar adâncimea minimă este determinată de considerentele legate de fixarea rădăcinilor. Astfel, în zonele unde adâncimea substratului este prea mică, poate fi dificil să mențineți o plantă înrădăcinată. Decorul dur poate fi poziționat acum. Dacă se folosește lemn nou/uscat, acesta poate necesita un fel de balast pentru a-l menține la fund timp de mai multe săptămâni, până când se saturează cu apă.

Plantarea

Este cel mai bine să aveți cât mai multe plante acvatice de la început. Majoritatea speciilor de plante mai dorite sunt foarte scumpe, însă se pot folosi cu ușurință plante ieftine, mai puțin dorite – care pot fi eliminate ulterior. Plantele acvatice ieftine, cu creștere rapidă, precum Egeria, Water Sprite, Hygrophila și altele asemenea, ar trebui folosite ca „substitute temporare” dacă fondurile sunt limitate. Motivul este că plantele de acvariu dezvoltă o relație simbiotică cu microorganismele din sediment. Sedimentul este o zonă adesea neglijată în ceea ce privește filtrarea, însă există numeroase specii care contribuie la stabilitatea acvariului și la detoxifierea apei. Plantele cu creștere rapidă dezvoltă structuri radiculare care pătrund în sediment. Oxigenul este apoi transportat de la frunze către rădăcini, iar gazul scapă în sediment. Acest oxigen hrănește bacteriile aerobe și ajută la prevenirea lipsei de oxigen și a dezvoltării ulterioare a speciilor bacteriene anaerobe.

Bacterii benefice

Este o idee bună ca, în acest moment, să însămânțați sedimentul, precum și materialul filtrant, cu detritus dintr-un alt acvariu/filtru. Motivul este că acvariile plantate mature și filtrele conțin o populație mare de specii bacteriene aerobe dorite. Orice magazin local de animale de companie (LFS) sau alți pasionați vor avea din belșug detritus, care poate fi obținut gratuit. Nu este nevoie să cumpărați bacterii „specializate”. Dacă în apropiere există o pădure, o grădină sau o plantă de casă, este suficient să săpați câteva mâini de pământ din apropierea rădăcinilor plantei sălbatice, de grădină sau de casă și să îl amestecați cu substratul acvariului și materialul filtrant. Aceleași specii bacteriene vor fi disponibile gratuit.

Rețineți că nu este necesar să folosiți doar sediment pentru a umple un spațiu adânc, dacă fondurile sunt limitate. Obiecte precum blocurile de spumă pot fi folosite pentru a umple zonele sau pentru a oferi platforme pentru montarea decorului dur, apoi acoperite cu substrat pentru a crea iluzia unui sediment adânc. O metodă populară este umplerea ciorapilor de damă din nailon cu așternut pentru pisici. „Piciorul” ciorapului poate fi apoi modelat în orice formă și folosit ca platformă. Pantele pot fi ținute în poziție cu bucăți simple de plastic care acționează ca pereți de susținere, astfel încât, în timp, panta să nu se aplatizeze din cauza gravitației și a curentului de apă.

Dacă aveți multe plante de introdus, asigurați-vă că aveți la îndemână un pulverizator umplut cu apă. Pulverizați periodic plantele pentru a le menține umede, altfel se vor usca și se vor deteriora.

În general, este mai bine ca sedimentul să aibă o pantă, mai înaltă în spate decât în față. Pantele pot fi realizate și de la stânga la dreapta. Acest lucru dă profunzime aspectului, deoarece decorul se va „aplatiza” vizual atunci când este privit sub apă. Evitați prea multe elemente de decor dur, mari și groase, deoarece acestea vor tinde să dea un aspect voluminos și aglomerat decorului și vor bloca și fluxul/distribuția apei. Tendința actuală este de a folosi lemn de rădăcină mai subțire și mai animat, care are un efect mai dramatic.

Plantele înalte, voluminoase sau cu creștere rapidă ar trebui plantate în plan îndepărtat (fundal). Plantele cu creștere mai lentă ar trebui plasate în plan mijlociu, iar plantele mici de tip covor ar trebui plasate în față (rețineți că plantele de tip covor nu sunt ușor de întreținut, astfel încât va fi necesară injecția de CO2). Pentru un efect de aranjare mai bun, merită să adăugați câteva plante roșii.

Mușchii, Anubias și ferigile ar trebui legate sau lipite de decorul dur și NU ar trebui introduse în sediment, altfel vor putrezi. Adezivul de tip gel superglue poate fi folosit cu mușchii care se agață natural de suprafețe, la fel ca și firul de pescuit standard. Pietrele sau lemnul mari arată întotdeauna mai interesant atunci când sunt acoperite cu mușchi.

Momentul apei

După ce ați plasat decorul dur și ați introdus plantele, acvariul poate fi acum umplut. O tactică des folosită este să acoperiți suprafețele plantate cu multe ziare mototolite și să așezați o farfurioară pe substrat. Ziarul acționează ca un amortizor împotriva mișcării apei asupra plantelor, astfel încât acestea să nu se disloce. Umpleți cu un furtun direcționat spre farfurioară, pentru a nu deranja substratul. Acest lucru ajută, de asemenea, la reducerea tulburelii apei. După umplere, îndepărtați cu grijă ziarul și farfurioara.

Ar fi mai bine să lăsați luminile stinse și să permiteți plantelor să se acomodeze până a doua zi. Inundarea reprezintă un traumatism pentru plante. Este nevoie de câteva săptămâni pentru ca acestea să se adapteze de la statutul de plantă terestră (modul în care au fost crescute la pepinieră) la cel de plantă acvatică. Prea mulți oameni bombardează acvariul nou plantat cu multă lumină. Plantele nu pot folosi lumina în mod corespunzător și sunt afectate de aceasta. Pentru a se adapta, plantele trebuie acum să facă față problemei schimbului de gaze. Cele două gaze importante sunt CO2 și oxigenul. Cât timp luminile sunt stinse, treceți la pasul următor, care necesită puțină experimentare. Acest lucru se face cel mai bine cu luminile STINSE.

Injecția de CO2

Dacă presupunerea nr. 2 este corectă și nu există pești în acvariu, atunci, cu luminile stinse și presupunând că ansamblul regulator/robinet cu ac este montat pe o butelie plină, iar toată tubulatura este conectată la difuzor, deschideți robinetul buteliei rotindu-l în sens antiorar. Manometrul 1^ul va indica o presiune ridicată. Apoi deschideți robinetul cu ac, tot în sens antiorar, până când apare un flux constant de bule în numărătorul de bule. Al doilea manometru va indica o presiune mult mai mică, cum ar fi 1 bar sau 2 bar. Măsurați pH-ul apei din acvariu. Obiectivul, în general, este să obțineți o rată a bulelor care să determine scăderea pH-ului cu aproximativ 1 unitate în decurs de 1 oră. Continuați să monitorizați frecvent pH-ul pentru a stabili tendința. Pasionații pricepuți la calculator pot folosi MS Excel sau un program echivalent pentru a trasa grafice care arată tendința. La un moment dat, dacă rata de injecție este constantă, pH-ul va atinge un nivel minim și nu va mai scădea în continuare. Indiferent cât timp durează scăderea pH-ului cu 1 unitate, notați acest interval de timp necesar. Acest interval indică cu cât timp înainte trebuie pornit gazul ÎNAINTE de aprinderea luminilor. Setați temporizatorul pentru solenoid și temporizatorul pentru lumini în funcție de această măsurătoare.

Astfel, de exemplu, să presupunem că, la rata de bule selectată, sunt necesare 1,5 ore pentru a scădea pH-ul cu 1 unitate. Presupunem că ora dorită pentru aprinderea luminilor este 8:00. În acest caz, temporizatorul pentru solenoidul de gaz ar trebui setat să deschidă la 6:30, iar temporizatorul pentru lumini ar trebui setat să pornească la 8:00. Până la ora 8:00, Dropcheckerul ar trebui să aibă o culoare verde-lime.

Aceasta nu este neapărat sfârșitul poveștii. Continuați să monitorizați pH-ul. Este posibil ca rata de injecție să fie prea mare pentru faună. Dacă pH-ul scade cu mult mai mult decât obiectivul de 1 unitate, este posibil ca robinetul cu ac să trebuiască închis ușor, iar temporizatorul ajustat pentru a ține cont de rata de injecție mai mică (adică pornirea gazului mai devreme, pentru a permite mai mult timp de saturare a apei cu gaz). Acesta este un proces iterativ care necesită o atenție strictă la detalii, deoarece CO2 este toxic pentru faună dacă este dozat în cantități prea mari, iar dacă este subdozat, va duce la înfometarea plantelor.

Obiectivul de scădere cu 1 unitate de pH este o altă „regulă empirică”. Fiecare acvariu este diferit și poate necesita o scădere mai mare sau mai mică, în funcție de alcalinitatea apei. În apa foarte alcalină, cantități mari de CO2 dizolvat produc doar scăderi mici de pH, din cauza tampoanelor alcaline prezente în apă. În apa moale, cantități mici de CO2 dizolvat provoacă scăderi mari de pH. Astfel, în apa alcalină, este posibil să supradozați CO2 dacă scăderea este prea mare, iar în apa moale este ușor să subdozați dacă scăderea pH-ului nu este suficient de mare.

Nu aprindeți luminile până când nu sunt atinse obiectivele aproximative. Ajustările fine se pot face cu sistemul în funcțiune, dar atunci când luminile sunt aprinse, planta reacționează atât la lumină, cât și la CO2, prin urmare acest lucru poate perturba sistemul lor. Când luminile sunt stinse, plantele sunt în mod de așteptare și nu sunt afectate de schimbările în gaz.

Toate acvariile cu injecție de CO2 necesită cantități mari de nutrienți. Mulți oameni susțin că acest lucru nu este adevărat, deoarece nu adaugă îngrășăminte, iar plantele lor se dezvoltă totuși bine. Explicația este că apa lor de alimentare este încărcată cu produse nutritive și/sau folosesc un substrat îmbogățit cu nutrienți. Nutriția este tratată într-un ghid separat.

Este mai bine ca peștii să nu fie adăugați până nu trec 6-8 săptămâni. Primul motiv al acestei întârzieri este că chimia acvariului nu este stabilă din cauza încărcăturii bacteriene scăzute, iar substanțele chimice toxice produse pot afecta branhiile sensibile ale peștilor. Acest lucru poate ucide peștii direct sau îi poate afecta astfel încât, pe viitor, toleranța lor la perturbări să fie semnificativ redusă, iar aceștia să piară mai târziu din motive aparent necunoscute. Răbdarea este esențială aici.

Acvariile de tip „high-tech” necesită mult mai multă curățare și schimburi de apă decât acvariile neîmbogățite. Plantele produc cantități uriașe de deșeuri organice, precum uleiuri, proteine și carbohidrați, care se scurg din frunze. Aceste deșeuri organice otrăvesc apa atât pentru plante, cât și pentru pești. Practicile deficitare de schimb de apă vor fi de obicei însoțite de un declin lent al sănătății generale a acvariului, ceea ce include o probabilitate mai mare de înfloriri de alge.

Pentru primele 6-8 săptămâni, se recomandă efectuarea unui schimb de apă de 50% (sau mai mult) de 2 sau chiar 3 ori pe săptămână. Ulterior, un schimb de apă de 50% (sau mai mult) o dată pe săptămână este suficient.

Dacă acvariul este iluminat de mai multe seturi de lumini, se recomandă ca 50% din iluminat să fie dezactivat pentru primele 6-8 săptămâni. Ulterior, porniți 50% din lumini la ora programată, iar după câteva ore, porniți și restul luminilor.

Tăierea plantelor ar trebui făcută regulat pentru a elibera căile de flux/distribuție și pentru a încuraja o creștere mai stufoasă. Pe măsură ce acvariul se maturizează, va fi necesară o tăiere mai intensă.

Dacă au fost folosite plante de acvariu mai ieftine, nedorite, acestea pot fi eliminate după aproximativ 6-8 săptămâni și înlocuite cu plante mai dorite. Atunci când extrageți plante sau curățați substratul, acest lucru ar trebui să preceadă întotdeauna imediat un schimb mare de apă. Sedimentul este un rezervor pentru produșii toxici de azot, iar sedimentul perturbat poate elibera aceste produse în coloana de apă, ceea ce poate declanșa înfloriri de alge în acvariul dumneavoastră plantat.

Pe scurt, configurarea unui acvariu plantat cu injecție de CO2 este o activitate complexă, care necesită mai multă energie decât v-ați putea imagina. Așa cum am menționat mai devreme, înțelegerea vieții plantelor este factorul cheie aici. Sperăm că acest articol v-a încurajat să configurați un acvariu cu CO2, care să fie un mare succes pentru mulți acvariști.