Cum să adaugi plante în acvariu

Există o mare varietate de tipuri de plante acvatice. Metoda folosită pentru a le adăuga în acvariu depinde de tipul lor de structură. Cele trei categorii principale sunt:

1. Plante cu rădăcini.

2. Plante epifite, cu puține rădăcini sau deloc.

3. Plante plutitoare.

1) Plante cu rădăcini

• Ața de cusut obișnuită sau firul de pescuit pot fi folosite pentru a lega rizomul sau mușchiul de structură. Aceasta este o metodă foarte simplă. Înfășurați pur și simplu firul în jurul rizomului/rădăcinii/firului de mușchi. Nu înfășurați strâns, deoarece acest lucru va strangula rizomul/rădăcina/firul pe măsură ce cresc. Diferitele plante au capacități diferite de a se prinde de suprafață. Pot fi necesare mai multe săptămâni sau luni pentru ca planta să se prindă. Unii mușchi nu se prind niciodată de suprafață și va fi necesară înfășurarea continuă cu ață pentru a menține planta pe suprafață. Ața de cusut din bumbac se descompune la un moment dat sub apă. Firul de pescuit din nailon, desigur, nu se degradează. Indiferent de firul ales, acesta poate arăta inestetic o vreme, cât timp planta crește, dar în cele din urmă firul va fi acoperit de noua creștere.

• Rizomul, rădăcina sau mușchiul pot fi lipite de structură folosind super-clei. Acest produs este vândut sub diverse denumiri, precum Crazy Glue. Ingredientul activ este „cianoacrilat”. Astfel, orice adeziv care conține acest ingredient poate fi considerat super-clei.

• Un fileu de păr pentru damă, înfășurat în jurul structurii, poate fi folosit pentru a menține laolaltă o masă de mușchi sau de Riccia. Asigurați-vă că ochiurile plasei nu sunt prea mari, pentru a nu permite bucăților de plantă să scape, și asigurați-vă că plasa nu este înfășurată prea strâns în jurul pietrei sau lemnului.

• De asemenea, trebuie menționat că aproape orice plantă, cu rădăcini sau epifită, poate fi atașată de structură folosind oricare dintre metodele de mai sus. Plantele acvatice se hrănesc prin frunze, prin urmare, atât timp cât coloana de apă este alimentată cu nutrienți, nu contează dacă planta nu are rădăcini. Luați în considerare faptul că plante precum Rotala sau alte plante cu frunze mici pot arăta spectaculos atașate de lemn, dând impresia frunzelor și ramurilor unui copac mare.

Probleme de sănătate ale plantelor la adăugarea plantelor în acvariu

Mulți pasionați se confruntă cu probleme la câteva zile după ce adaugă plante noi. Unii ajung chiar să se plângă furnizorului că li s-au vândut plante defecte. Adevărul se află însă în fiziologia de bază a tuturor plantelor. Faptul este că toate plantele au nevoie de cele două ingrediente esențiale pentru supraviețuire – dioxid de carbon și oxigen. Plantele acvatice comerciale sunt cultivate în afara apei, într-o pepinieră. Mulți oameni presupun că, dacă o plantă este acvatică, atunci poate fi introdusă imediat în apă și ar trebui să înceapă să crească pe loc, însă acest lucru este departe de adevăr.

În natură, scenariul tipic pentru plantele acvatice este acela de a trăi două stiluri de viață, fiecare necesitând un anumit tip de fiziologie. Într-un fel, acest lucru poate fi comparat cu transformarea unei omizi în fluture. În sezonul secetos, nivelul apei este scăzut. Cea mai mare parte sau întreaga plantă este expusă la aer, iar planta trăiește foarte asemănător cu o plantă terestră. Așa sunt cultivate în pepinieră. Au tulpini rigide și frunze groase, dure, impermeabile. Au acces la CO2 atmosferic, care este abundent, depășind 300ppm. În habitatele naturale, ploile încep să cadă odată cu debutul sezonului umed, iar nivelul apei crește treptat, oferind plantei timp să își modifice fiziologia pentru a se adapta mai bine la viața sub apă. În cazul nostru, însă, de obicei inundăm acvariul imediat, iar acest lucru face ca aproape toate plantele, cu excepția celor mai rezistente, să sufere din cauza lipsei de oxigen și CO2. Gazele sunt mai puțin solubile și difuzează de mii de ori mai lent în apă decât în aer. Frunzele dure și impermeabile, precum și structura rigidă, care au servit bine planta în sezonul secetos și în pepinieră, devin acum un handicap serios. Șansele sunt așadar împotriva plantei. Ca și cum nu ar fi de ajuns, pasionații stresează adesea plantele și mai mult, plasându-le sub o lumină puternică ce le crește metabolismul și le face să își consume rezervele de energie și mai repede.

Rezultatele variază de la înfloriri de alge până la topirea sau dezintegrarea completă. În funcție de combinația de condiții, acest lucru se poate întâmpla pe parcursul a câteva săptămâni – sau, în cele mai grave cazuri, într-un interval la fel de scurt precum 24 de ore.

Când observăm astfel de probleme de sănătate ale plantelor, analiza cauzei trebuie să includă posibilitatea puternică a unui schimb de gaze deficitar, care provoacă fie hipoxie, fie lipsă de CO2, fie ambele.

Următoarele simptome indică probleme grave ale schimbului de gaze:

Topire, dezintegrare, translucență a frunzelor, înmuierea tulpinilor sau a frunzelor.

Dacă acest lucru se întâmplă la scurt timp după scufundarea plantei, trebuie luate măsuri imediate pentru a preveni pierderea totală a plantei. Scoateți planta din substrat și lăsați-o să plutească. Un dispozitiv util este o plasă/capcană de reproducere, în care planta poate fi ținută fără a fi trasă în prizele filtrului, deversoare etc. Dacă nu puteți împiedica planta să fie purtată de curent sau trasă în priza filtrului, scoateți planta și lăsați-o să plutească în orice recipient, cum ar fi un bol umplut cu apă (orice tip de apă este potrivit: apă de la robinet, apă de ploaie, apă din acvariu etc.).

Lăsați planta să își revină timp de câteva zile sau săptămâni, în funcție de gravitatea daunelor. Lăsând planta să plutească în acest fel îi permite să respire, adică îi oferă acces imediat la oxigen și CO2 atmosferic. Problemele de schimb de gaze, în special cele legate de CO2, pot apărea din mai multe cauze diferite:

1. Asigurați-vă că drop checker-ul are o culoare verde-lime aprins până în momentul în care se aprinde lumina.

2. Asigurați-vă că intensitatea luminii este redusă cu 50%.

3. Reduceți fotoperioada la maximum 5-6 ore.

4. Asigurați-vă că debitul de apă nu este compromis, că prizele filtrului nu sunt blocate și că nu există prea mult material filtrant în filtre. Urmați regula 10X, dacă este posibil, conform căreia debitul filtrului (rata de recirculare) este de aproximativ zece ori volumul acvariului.

5. Analizați metodele de distribuție a fluxului folosite. Este perfect posibil să aveți un flux puternic, dar ca acesta să fie perturbat de obiecte mari din acvariu sau de o poziționare defectuoasă a duzei de ieșire a filtrului. Dacă filtrul are debit reglabil, asigurați-vă că este setat la maximum. Dacă setarea maximă deranjează peștii, căutați modalități de a distribui uniform energia fluxului în tot acvariul. Dacă utilizați mai multe filtre și pompe, asigurați-vă că toate pompele și ieșirile filtrelor sunt paralele și orientate în aceeași direcție. Evitați întotdeauna să poziționați ieșirile filtrului și ale pompei în direcții opuse.

6. Analizați metodele de difuzie a CO2. Acvariile mari (200L sau mai mult) funcționează cel mai bine cu reactoare CO2 inline. Dacă instalarea unui dispozitiv inline nu este practică, direcționați gazul de la dispozitivul din interiorul acvariului chiar sub priza filtrului, astfel încât filtrul să înghită bulele de gaz. Acest lucru poate provoca zgomote sau un ușor „râgâit”. Experimentați cu rata de injecție pentru a rezolva această problemă.

7. Acvariile plantate nu necesită nici pe departe atât de mult material filtrant precum acvariile doar cu pești. Asta pentru că plantele sănătoase preiau amoniacul/amoniul direct din coloana de apă. Materialul filtrant provoacă rezistență asupra pompei și reduce semnificativ debitul. Materialele ceramice sau din sticlă se numără printre cele mai problematice. Buretele grosier, alfagrogul sau orice material filtrant ușor și poros sunt suficiente și vor îmbunătăți debitul către acvariu.

Următoarele simptome indică probleme semnificative, dar care nu pun imediat viața plantei în pericol, legate de schimbul de gaze:

Pierderea excesivă a frunzelor, pete maro, pete negre sau alte decolorări, deformarea frunzelor, translucență a frunzelor, alge filamentoase păroase sau de orice alt tip, alga neagră tip perie (BBA), alungirea tulpinilor, adică o creștere subțire și lungă.

Trebuie urmați aceiași pași (punctele 1-7) enumerați mai sus. În plus, dacă acvariul are o masă vegetală mare, este posibil ca aceasta să blocheze fluxul. Rărirea și tăierea plantelor pot ajuta la rezolvarea acestei probleme.

BBA poate fi combătută folosind produse pe bază de carbon lichid care conțin glutaraldehidă. Respectați dozele recomandate pe fiecare flacon, atât timp cât nu aveți plante care reacționează negativ la carbonul lichid. Plante precum Riccia, Utricularia, hepaticele sau bladderworts au o toleranță scăzută, așa că supradozarea trebuie evitată. Monitorizați comportamentul și starea de sănătate a faunei. Deteriorarea algei BBA poate fi confirmată prin faptul că aceasta capătă o culoare roz/violet, moment în care poate fi îndepărtată. Rețineți însă că BBA va reveni dacă nu au fost îmbunătățite condițiile. Carbonul lichid poate fi folosit și împotriva algelor filamentoase verzi, însă în acest caz acționează prin creșterea disponibilității CO2, ceea ce permite plantelor să devină mai sănătoase.

Dacă nivelul de CO2 nu mai poate fi crescut din cauza toleranței scăzute a peștilor, carbonul lichid poate fi folosit zilnic ca supliment. Trebuie adăugat chiar înainte de aprinderea luminii, deoarece se degradează în timp.